ВАЗ - ремонт переднеприводных и заднеприводных автомобилей

Свеча - один из элементов системы, предназначенной для своевременного и эффективного поджигания рабочей смеси в цилиндрах. Обеспечение надежности и четкости зажигания - задача очень непростая и тут многое зависит именно от свечей, прежде всего, по состоянию и характеристикам они должны соответствовать данному двигателю и условиям его работы.

Заменять свечи специалисты рекомендуют по возможности комплектами. Самый скромный комплект предпочтительнее любой разносоpтицы из свечей именитых фирм. Это дает возможность контролировать состояние мотора, всех его цилиндров, признанный лидер производства автомобильных свечей - германская фирма BOSCH.

Современная свеча рассчитана на 20 миллионов искр. Это означает, что при нормальной эксплуатации свеча абсолютно надежна при пробеге до 15 тысяч километров, а дальше может сказаться усталость материала. Поэтому западные фирмы предписывают замену свечей через 15-20 тысяч километров пробега. В наших условиях свечи эксплуатируются обычно значительно дольше. Электроды подгорают, зазор между ними увеличивается, его начинают регулировать, подгибая боковой электрод, следует иметь в виду, что полувыгоревший электрод сильнее раскаляется, отвод тепла у него ухудшен. Рабочие свойства такой свечи весьма относительны и при повышенной нагрузке мотора она перегреется и вызовет калильное зажигание, что небезопасно для двигателя.

Некоторые считают, что хороша та система зажигания, которая обеспечивает очень высокое вторичное напряжение, мощнейший разрядный импульс и увеличивают искровой промежуток. Это может привести к пробою изоляции в элементах вторичной цепи (высоковольтные провода, ротор распределителя). В настоящее время многие западные фирмы освоили производство составных, биметаллических центральных электродов. По виду они ничем не отличаются от обычных: такой же стерженек из хромоникелевого сплава. Но внутри - медь, теплопроводность которой заметно выше. Такие свечи - с хорошей само очисткой от нагара и защищены от перегрева. Рабочий диапазон таких свечей значительно расширен, поэтому их называют широкодиапазонными или термоэластичными. Фирма CHAMPION (США) стала делать биметаллическим не только центpальный, но и боковой электрод, что должно еще больше pасшиpить теpмоэластичность свечи.

Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. Появились свечи с центральным электродом из тонкой платиновой проволоки. По температурным характеристикам свечи с платиной не имеют преимуществ перед обычными с биметаллическим центральным электродом. В двигателе со средним уровнем форсировки платиновая свеча служит примерно в 2 раза дольше обычной, но и цена ее в 2-3 раза выше. Существуют также свечи с серебряными электродами, предназначенные для спортивных и гоночных двигателей.

Некоторые пояснения по маркировке рассмотренных автомобильных свечей. Свечи BOSCH и CHAMPION с биметаллическим центральным электродом обозначают буквой "С" в конце маркировки, свечи BERU - буквой "U", свечи NGK - буквой "S". В случае, когда и боковой электрод выполнен биметаллическим, CHAMPION добавляет вторую букву "C". Сведения по маркировке свечей UNIPART отсутствуют. рассмотрим маркировку свечей российского производства, причем, на конкретном примере: А17ДВР. Буква "А" указывает диаметр и шаг резьбы, а именно - М14х1,25. Раньше, например, применялись свечи с резьбой М18х1,5 и первая буква в маркировке была "М". Цифры после буквы представляют собой так называемое калильное число, в данном случае "17". Чем оно больше, тем выше рабочая температура, на которую рассчитана свеча. А рабочая температура зависит не только от форсировки двигателя, но и от других факторов, в частности от способа его охлаждения. Двигатели с воздушным охлаждением имеют напряженный температурный режим, а в связи с этим - большое калильное число свечи, например, 23. Такие свечи называют также "холодными", поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. Свечи с небольшим калильным числом называют "горячими". Буква "Д" (после цифр) показывает, что длина резьбовой части корпуса свечи равна 9 мм ("длинная" резьба). В случае "короткой" резьбы (12,7 мм) буква не ставится. Раньше применялись еще более короткие свечи (11 мм), обозначавшиеся буквой "H". Сейчас они практически не встречаются, а при необходимости их можно заменить "короткими". Следующая буква относится к конструктивному исполнению. В нашем случае буква "В" указывает, что изолятор выступает из корпуса. Следовательно, искра больше вынесена в пространство камеры сгорания и активнее работает, а поверхность изолятора, омываемая пламенем, лучше очищается от нагара, требования к качеству керамики в данном случае должны быть повышенными из-за тяжелых условий работы изолятора. Если изолятор утоплен в корпусе, буквы в маркировке нет. Последняя буква в маркировке "Р" означает, что в центральном электроде свечи имеется резистор подавления радиопомех. При отсутствии такого резистора буква в маркировке не ставится. Иногда после букв в конце маркировки стоят цифры (через черточку или без нее), означающие вариант исполнения. Для потребителя практического значения это не имеет. Ниже приведены некоторые типы свечей российского производства и их зарубежные аналоги.

Если Вы заметили, что с приходом холодов печка в машине работает не эффективно, из нее дует слегка теплый воздух, то причина скорей всего в исправности термостата охлаждения двигателя. Проверить исправность термостата можно непосредственно на автомобиле. Для этого следует завести холодный двигатель и по мере его прогрева, проверять рукой температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора. Если термостат исправен, то почти до 87 градусов температуры двигателя. Верхний патрубок, по мере прогревания двигателя, должен постепенно нагреваться, а нижний патрубок почти оставаться холодным. И только после того как, температура двигателя достигнет отметки около 90 градусов, происходит открытие термостата. Начинает работать большой круг охлаждения, что подтверждается быстрым прогревом нижнего патрубка радиатора. В этот момент слегка падает температура двигателя, по прибору автомобиля (на 5-10 градусов), за счет притока холодной охлаждающей жидкости из радиатора. Стрелка, в этот момент должна находиться примерно в начале белого сектора прибора. После того как радиатор охлаждения двигателя прогреется до температуры 97-99 градусов, включается принудительная система охлаждения двигателя.

Электровентелятор. Если по мере прогрева двигателя, температура подводящих патрубков радиатора, примерно одинакова. Температура двигателя повышается медленно, а во время движения и вовсе не заходит в белый сектор прибора отображения температуры двигателя, то скорей всего неисправен термостат. Для замены термостата не понадобится специального инструмента. Новый термостат лучше приобрести Польского производства. Среди них, как правило, не бывает брака, а цена не намного выше отечественного, ориентировочно около 5$ US.

1. В первую очередь следует слить охлаждающую жидкость (тосол) с двигателя и радиатора автомобиля.
2. Снять распределитель зажигания (на ВАЗ-2108).
3. Ослабить стяжные хомуты и снять старый термостат с патрубков.

Установку нового термостата осуществить в обратной последовательности. Желательно старые стяжные хомуты, сомнительного качества, заменить на новые. Залить обратно охлаждающую жидкость. При необходимости долить до нормального уровня.

Качественный ремонта головки цилиндров, является одним из основных при ремонте двигателя. От качества выполнения работ, во многом зависит успех всего ремонта двигателя. Если были подозрения на не герметичность головки, лучше сразу ее поменять на новую, или бывшую в употреблении, но пригодную к ремонту.

Диагностика не герметичной головки, и последующий ее ремонт, займет гораздо больше времени и средств. После того как головка блока будет снята с двигателя, с нее снимают приемный и выпускной коллекторы. После этого, закрепив головку на столе "разсухаривают" клапана при помощи специального приспособления. Снимают тарелки и пружины клапанов. Перевернув головку, по очереди на 20-30 мм приподымают клапана над их седлами. И проверяют люфт клапана в направляющей втулке. Если он превышает 2-3 мм по верхнему краю тарелки клапана, то следует попробовать поставить на это место новый клапан. Если и это не приводит к уменьшению зазора, придется менять направляющую втулку.

После того как провели дефектовку клапанов и направляющих втулок, производят при помощи выколотки выпресовку изношенных направляющих втулок. После каждой выпрессовки очередной втулки, следует замерять и записывать диаметр выпрессованной втулки, что бы в дальнейшем подобрать новую втулку с соответствующим натягом. После этого при помощи приспособления, запрессовывают новые втулки клапанов. При этом желательно, чтобы наружный диаметр новых направляющих втулок, были на 0,02-0,05 мм больше прежних втулок. Прессовать новые втулки желательно в разогретую до 100 градусов головку.

К выбору направляющих втулок, следует отнестись с особой тщятельностью, так как в продаже очень большое количество подделок. При покупке в первую очередь, следует при помощи микрометра проверить размеры покупаемых направляющих втулок. Они должны укладываться в следующие рамки:

Наружный диаметр втулки: 14,05 - 14,08 мм.
Посадочное место под маслоотражатель: 10,82 - 10,87 мм.
Общая длина втулки впускного клапана : 42 мм.
Общая длина втулки выпускного клапана : 48 мм.

В новую втулку не должен входить клапан.(это будет возможно только после ее запрессовки и разворачивания отверстия втулки специальной разверткой на "8, 00 мм". Также особо следует проверить материал, из которого изготовлены направляющие втулки клапанов. Это должен быть только специальный чугун. Для проверки попробуйте разбить втулку молотком (лучше купить лишнюю втулку для проверки, чем потом переделывать головку заново), если она рассыпится под ударом молотка, то это чугун, если только погнется - эта сталь. Ставить такие втулки категорически не советую. Если вы проделываете данную работу первый раз, то лучше сразу купите два комплекта втулок и маслоотражателей. Прессовать новые направляющие втулки следует с особой осторожностью, так как одно не ловкое движения, и направляющая втулка сломана, или хуже того - микротрещина. Если вы сомневаетесь в качестве запрессовки втулки, то лучше переделайте эту работу заново. После запрессовки новых втулок, следует развернуть их отверстия при помощи развертки на "8,00 мм", каждый раз примеряя стержень клапана.

Далее идет не менее ответственная операция.

Шлифовка седел клапанов.

После этого, приступают к притирки клапанов к седлам. При это, не следует злоупотреблять этой операцией, так как это может привести к нарушению контакта седло - клапан, так как происходит округление посадочных фасок. Проверяют при помощи специальной линейки плоскость головки, при необходимости производят шлифовку плоскости, стараясь как можно меньше снять металла. Эту операцию лучше всего выполнять на фрезерном станке, но можно это сделать и на большом мелкозернистом наждачном камне, во время шлифовки следует следить за чистой поверхности камня и постоянно подавать воду к месту шлифовки. Если головка имела деформацию из-за перегрева, не лишне также проверить плоскость прилегания корпуса распредвала к головке, предварительно вывернув шпильки крепления. При чем следует заметить, что две крайних из них имеют большую длину. (там где установлены центрующие втулки.) Как только притирка клапанов к своим седлам будет закончена, при помощи металлической щетки производится тщательная мойка головки, и так же ее впускных - выпускных каналов. Просушив головку сжатым воздухом, устанавливают клапана на свои места, предварительно смазав их стержни трансмиссионным маслом. Если с седла головки, было снято много металла, не лишне будет слегка укоротить стержень клапана, чтобы в последствии не возникло проблем с регулировкой зазоров клапанов. Аккуратно запрессовывают новые маслоотражательные колпачки, предварительно смазанные моторным маслом. Если есть подозрения на качество выполнения данной операции, лучше переделать этот этап работы заново. Производят засухаривание клапанов. Меняют успокоитель цепи на новый. Применив новые прокладки, устанавливают на место коллектора, при чем желательно место перехода канала подогрева впускного коллектора обработать силиконовым герметикам. Головка готова к установке на двигатель. При затяжке болтов, следует строго выполнять требования по порядку и силе закручивания болтов. Если применяются торсионные болты на "12", то следует применять безусадную прокладку производства Егорьевского завода (ЕЗАТИ), Если применяются обычные болты на "19", то можно применить прокладку Ярославского производства, с последующей протяжкой при ТО-1.

"Ремонт автомобиля своими силами"